Жарқыраған тері үшін ең жақсы ингредиенттер (Ғылыми негізделген нұсқаулық)

Тері күтімі индустриясы мыңдаған өнімдермен толы, бірақ теріңізге нақты әсер ететін ингредиенттер тері аурулары бойынша рецензияланған зерттеулерде кеңінен зерттелген. Бұл негізгі белсенділердің жасушалық деңгейде не істейтінін түсіну, өнімдерді маркетингтік мәлімдемелерге алданып емес, ақылды түрде таңдауға көмектеседі. Белсенді ингредиенттер - теріге арнайы биологиялық әсер ететін тері күтімі өніміндегі компоненттер.

Олар өнімнің текстурасы мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін, бірақ теріні тікелей өзгертпейтін белсенді емес немесе негіз ингредиенттерден (су, эмульгаторлар және консерванттар сияқты) ерекшеленеді. Ең көп зерттелген белсенді ингредиенттер бірнеше категорияға бөлінеді: бос радикалдардың зақымын нейтрализдейтін антиоксиданттар, жасуша айналымын және коллаген өндірісін реттейтін ретиноидтар, өлі тері жасушаларын жоятын және текстураны жақсартатын эксфолиациялаушы қышқылдар, теріге ылғал тартатын ылғалдандырғыштар және терінің қорғаныш сыртқы қабатын нығайтатын тосқауылдарды қалпына келтіретін ингредиенттер. Өнімдерді таңдағанда, белсенді ингредиенттердің концентрациясы өте маңызды.

15 пайыздық витамин C сарысуы 2 пайыздықтан мүлдем өзгеше жұмыс істейді. Сол сияқты, белсенді ингредиентті қоршаған формула оның тұрақтылығына және теріге енуіне әсер етеді. Орташа концентрациядағы жақсы формулаланған өнім жиі жоғары концентрациядағы нашар формулаланған өнімнен асып түседі.

Өнімнің рН-ы да кейбір ингредиенттердің қалай жұмыс істейтініне әсер етеді. 5-тен төмен болғанда ең тиімді, ал ниацинамид рН 5-тен 7-ге дейінгі диапазонда оңтайлы жұмыс істейді. Бұл техникалық мәліметтер кейбір өнімдердің керемет нәтижелер беретінін, ал сол ингредиентті қамтитын басқа өнімдердің сәтсіздікке ұшырайтынын түсіндіреді.

Ретиноидтар - витамин A туындылары және дерматологиядағы ең көп зерттелген ингредиенттер класы. Олар тері жасушаларындағы арнайы рецепторларға байланысып, жасуша айналымының жылдамдығын арттырады, дермиде коллаген мен эластин өндірісін ынталандырады және себум өндірісін реттейді. Нәтижесінде текстура тегістеледі, ұсақ сызықтар мен әжімдер азаяды, тері түсі біркелкі болады және бөртпелер саны азаяды.

Рецепт бойынша жазылған третиноин (ретиноид қышқылы) - ең күшті форма және оның тиімділігін қолдайтын клиникалық дәлелдер бірнеше онжылдықтар бойы бар. Дәріханадан тыс ретинол - тері оны ретиноид қышқылына айналдыратын әлсіз прекурсор. Ол жұмсақ, бірақ айтарлықтай нәтижелер алу үшін бірнеше ай бойы тұрақты қолдануды талап етеді.

Жаңа ретиноид баламалары, мысалы, адапален (қазір кейбір нарықтарда дәріханадан тыс қолжетімді) және ретінал (ретинальдегид) - ретинолдан тиімдірек, бірақ третиноиннен жақсырақ қабылданатын орташа нұсқаларды ұсынады. Клиникалық зерттеулер 12 апта бойы тұрақты ретиноид қолданудың эпидермис қалыңдығын 25 пайызға дейін арттыруы және дермиде коллаген өндірісін едәуір арттыруы мүмкін екенін көрсетті.!! Ретиноидты бастау үшін шыдамдылық пен біртіндеп жақындау қажет.

Тазалаудан кейін құрғақ теріге аптасына екі-үш рет төмен концентрациямен бастаңыз. Сіз құрғақтық, қабыршақтану және жеңіл тітіркену, әдетте ретинизация кезеңі деп аталатын, төрт- сегіз апта бойы бейімделу кезеңін күтуіңіз керек. Бұл ингредиенттің жұмыс істеп жатқанын білдіретін қалыпты белгі.

Осы кезеңде бай ылғалдандырғышты қолданыңыз, басқа эксфолианттардан аулақ болыңыз және күннен қорғайтын кремді мұқият жағыңыз, себебі ретиноидтар фотосезімталдықты арттырады. Сіздің теріңіз бейімделгеннен кейін, жиілікті түнде қолдануға біртіндеп арттыра аласыз. Ретиноидтарды жүктілік немесе емізу кезінде қолдануға болмайды.

Витамин C (L-аскорбин қышқылы) - қолжетімді ең тиімді топикалық антиоксиданттардың бірі. Ол УФ сәулелену мен ластанудан туындаған бос радикалдарды нейтрализдейді, артық меланин өндірісін тежеу арқылы теріні жарқыратады және коллаген синтезін қолдайды. 5-тен төмен 10-20 пайыз концентрациясындағы L-аскорбин қышқылы формулаларын іздеңіз.

Витамин C өте тұрақсыз және жарық, ауа және жылу әсерінен нашарлайды. Жабық, ауа өткізбейтін қаптамадағы өнімдерді таңдаңыз және қара қоңыр немесе қызғылт сары түске айналған кез келген сарысуды тастаңыз, себебі бұл оксидацияны білдіреді. Витамин C және күннен қорғайтын крем бірге қолданылғанда, UV-ден туындаған тері зақымына қарсы екеуінің жеке қолданылуынан әлдеқайда үлкен қорғаныс береді.!!

Ниацинамид (витамин B3) - бірнеше тері мәселелерін бір уақытта шешетін таңғажайып әмбебап ингредиент. 2-5 пайыз концентрациясында ол керамид өндірісін арттыру арқылы тері тосқауылын нығайтады, қызаруды және қабынуды азайтады, себум өндірісін реттейді және меланиннің тері жасушаларына берілуін тежеу арқылы гиперпигментацияны азайтады. Көптеген белсенді ингредиенттерден айырмашылығы, ниацинамид дерлік барлық тері түрлерімен, соның ішінде сезімтал терімен жақсы қабылданады және фотосезімталдықты тудырмайды.

Ол кез келген рутинге оңай қосылатындықтан, басқа ингредиенттермен жақсы үйлеседі. Басқа назар аударарлық антиоксиданттар - витамин E (токоферол), ол витамин C-мен синергетикалық жұмыс істеп, оның тұрақтылығын және тиімділігін арттырады. Жүзімнен алынған ресвератрол қабынуға қарсы және қартаюға қарсы қасиеттерге ие.

Жасыл шай экстракты (эпигаллокатехин галлат) - реакцияға қабілетті теріні тыныштандыратын күшті қабынуға қарсы зат. Ферул қышқылы витаминдер C және E-ді тұрақтандырады және олардың фотопротекторлық әсерін арттырады. Витаминдер C және E-ні ферул қышқылымен біріктіретін сарысу - қолжетімді ең дәлелденген антиоксидант формулаларының бірі және қоршаған орта зақымдарына қарсы күшті күнделікті қорғауды қамтамасыз етеді.

Химиялық эксфолианттар өлі тері жасушаларын бетінде ұстап тұратын байланыстарды ерітіп, астындағы тегіс, жарқыраған теріні ашады. Олар үш негізгі категорияға бөлінеді, әрқайсысының өзіндік қасиеттері бар. Альфа-гидрокси қышқылдары (AHAs) гликолий қышқылы мен сүт қышқылын қамтиды.

Гликолий қышқылының молекулалық мөлшері ең кішкентай, бұл оған терең еніп, айтарлықтай нәтижелер алуға мүмкіндік береді, бірақ ол сонымен қатар көп тітіркенуді тудыруы мүмкін. Сүт қышқылының молекулалық мөлшері үлкенірек, ол жұмсақ еніп, ылғалды теріге тартатын ылғалдандырғыш ретінде де қызмет етеді. AHAs суға еритін және терінің бетінде жұмыс істейді, сондықтан олар күңгірттікті, біркелкі емес текстураны, жіңішке сызықтарды және гиперпигментацияны шешуге өте ыңғайлы.

Бета-гидрокси қышқылы (BHA), негізінен салицил қышқылы, майда еритін, яғни ол тері тесіктеріне еніп, тығын тудыратын себум мен өлі жасушаларды еріте алады. Салицил қышқылы - тері тесігінің ішінде жұмыс істейтін жалғыз кеңінен қолданылатын химиялық эксфолиант, бұл оны қара нүктелерді, ақ нүктелерді және безеулерді емдеуде және алдын алуда ерекше тиімді етеді.!! Ол сонымен қатар белсенді бөртпелерді тыныштандыруға көмектесетін қабынуға қарсы қасиеттерге ие.

Полигидрокси қышқылдары (PHAs), мысалы, глюконолактон мен лактобион қышқылы, ең жұмсақ эксфолианттар. Олардың үлкен молекулалық мөлшері терінің ең сыртқы бетінде ғана жұмыс істейді, терең еніп, тітіркенуді тудырмайды. PHAs сондай-ақ ылғалдандырғыштар мен антиоксиданттар ретінде қызмет етеді, сондықтан олар AHAs немесе BHAs-ды көтере алмайтын сезімтал, розацеяға бейім немесе экземаға бейім тері үшін қолайлы.

Эксфолиант қышқылдарын қолданғанда, төмен концентрациядан бастаңыз және оларды аптасына екі-үш рет пайдаланыңыз. Егер теріңіз оны жақсы көтерсе, жиілікті біртіндеп арттырыңыз. Артық эксфолиация - тері тосқауылын зақымдап, сезімталдықты арттыратын, парадоксальды түрде терінің текстурасын және бөртпелерді нашарлататын ең кең таралған терінің күтімі қателіктері.

Ылғалдандыратын және тосқауылдарды қалпына келтіретін ингредиенттер барлық басқа белсенді ингредиенттердің тиімді жұмыс істеуінің негізі болып табылады. Жеткілікті ылғалдандыру мен бүтін тері тосқауылынсыз, тіпті ең жақсы сарысулар да нашар жұмыс істейді немесе тітіркенуді тудырады. Гиалурон қышқылы - теріде табиғи түрде кездесетін гликозаминогликан, ол судың өз салмағынан 1,000 есе көп мөлшерін ұстай алады.

Сарысулар мен ылғалдандырғыштардағы топикалық гиалурон қышқылы қоршаған ортадан және терінің терең қабаттарынан ылғалды жоғарғы эпидермиске тартады, теріні толтырып, жіңішке сызықтарды тегістейді. Гиалурон қышқылының бірнеше молекулалық салмақтарын қамтитын өнімдерді іздеңіз, өйткені кішкентай молекулалар тереңірек енеді, ал үлкен молекулалар беткі қабатты ылғалдандырады. Церамидтер тері тосқауылын құрайтын шамамен 50 пайызды құрайтын маңызды липидтер, және оларды топикалық түрде қалпына келтіру тосқауылдың зақымдануын қалпына келтіріп, бірнеше күн ішінде терінің су жоғалтуын азайтуға көмектесетіні көрсетілген.!!

Олар қатты өнімдер немесе экологиялық стресстен зақымдалған құрғақ, экземаға бейім немесе сезімтал тері үшін ерекше пайдалы. Зәйтүн немесе қант қамысынан алынған сквалан теріңіздің табиғи себумын жақсы имитациялап, жеңіл, комедогенді емес ылғал береді. Пептидтер - терідегі химиялық хабаршылар ретінде әрекет ететін қысқа аминқышқылдары тізбегі.

Әр түрлі пептидтер әр түрлі функцияларды орындайды: сигнал пептидтері, мысалы, пальмитойл пентапептид-4, коллаген мен эластин өндірісін ынталандырады, нейротрансмиттерді тежеу пептидтері, мысалы, аргирелин, экспрессия сызықтарының көрінісін азайтуы мүмкін, ал мыс пептидтері жараларды емдеуді ынталандырады және антиоксиданттық қасиеттерге ие. Пептидтер үшін клиникалық дәлелдер ретиноидтар немесе С витамині үшін соншалықты мықты болмаса да, жаңа зерттеулер үмітті. Пептидтер әдетте жақсы көтерілетін және ретиноидтарды қолдана алмайтындар үшін жақсы нұсқа болуы мүмкін. Центелла азиатикалық, сондай-ақ cica деп аталады, қабынуды тыныштандыратын, жараларды емдеуді қолдайтын және тері тосқауылын нығайтатын активті қосылыстарды, madecassoside және asiaticoside қамтиды, бұл оны тітіркенген немесе процедурадан кейінгі тері үшін әсіресе пайдалы етеді.