Најдобрите состојки за сјајна кожа (Водич поткрепен со наука)

Индустријата за нега на кожа е преполна со илјадници производи, но состојките кои навистина прават мерлива разлика на вашата кожа се обширно проучувани во рецензирани дерматолошки истражувања. Разбирањето на тоа што овие клучни активни состојки прават на клеточно ниво ви помага да изберете производи интелигентно, наместо да паднете на маркетиншките тврдења. Активните состојки се компонентите во производот за нега на кожа кои даваат специфичен биолошки ефект на кожата.

Тие се разликуваат од неактивните или базичните состојки (како вода, емулгатори и конзерванси) кои му даваат на производот текстура и стабилност, но не ја менуваат директно кожата. Најдобро истражуваните активни состојки спаѓаат во неколку категории: антиоксиданси кои неутрализираат штетата од слободните радикали, ретиноиди кои ја регулираат смената на клетки и производството на колаген, ексфолирачки киселини кои ги отстрануваат мртвите клетки на кожата и ја подобруваат текстурата, хидратанти кои влечат влага во кожата, и состојки за обнова на бариерата кои ја зајакнуваат заштитната надворешна обвивка на кожата. Кога избирате производи, концентрацијата на активните состојки е многу важна.

Серумот со витамин Ц на 15 проценти работи многу поразлично од оној на 2 проценти. Слично, формулацијата околу активната состојка влијае на нејзината стабилност и пенетрација. Добро формулиран производ со умерена концентрација често ќе надмине лошо формулиран производ со повисока концентрација.

pH на производот исто така влијае на тоа како одредени состојки функционираат. 5, додека ниацинамид работи оптимално на pH помеѓу 5 и 7. Овие технички детали објаснуваат зошто некои производи даваат забележителни резултати, додека други кои содржат иста главна состојка не успеваат.

Ретиноидите се деривати на витамин А и претставуваат единствено најдобро проучувана класа на состојки во дерматологијата. Тие функционираат така што се врзуваат за специфични рецептори во клетките на кожата, ја зголемуваат стапката на смена на клетки, стимулираат производството на колаген и еластин во дермата, и ја регулираат производството на себум. Резултатот е помека текстура, намалени фини линии и брчки, поравна боја на кожата и помалку акни.

Рецептниот третиноин (ретиноична киселина) е најмоќната форма и има децении клинички докази кои ја поддржуваат неговата ефикасност за и против стареење и акни. Ретинолот без рецепт е послаб претходник кој кожата го претвора во ретиноична киселина. Тој е поблаг, но бара константна употреба во текот на неколку месеци за да произведе забележителни резултати.

Новите алтернативи на ретиноиди како адапален (сега достапен без рецепт во некои пазари) и ретинал (ретиналдехид) нудат опции на средина кои се поефикасни од ретинол, но подобро се толерираат од третиноин. Клиничките студии покажале дека константната употреба на ретиноиди во текот на 12 недели може да ја зголеми дебелината на епидермисот за до 25 проценти и значително да го зголеми производството на колаген во дермата.!! Започнувањето со ретиноид бара трпение и постепен пристап.

Започнете со ниска концентрација два до три пати неделно на сува кожа по чистењето. Очекувајте период на прилагодување од четири до осум недели во текот на кој може да доживеете сувост, лупење и блага иритација, што обично се нарекува период на ретинизација. Ова е нормален знак дека состојката функционира.

Во текот на оваа фаза, користете богат хидратант, избегнувајте други ексфолијанти и нанесувајте заштита од сонце внимателно бидејќи ретиноидите го зголемуваат фотоосетливоста. Откако вашата кожа ќе се прилагоди, можете постепено да ја зголемите фреквенцијата на ноќна употреба. Ретиноидите не се препорачуваат за време на бременост или доење.

Витамин Ц (L-аскорбинска киселина) е еден од најефикасните топикални антиоксиданси достапни. Го неутрализираат слободните радикали генерирани од UV зрачење и загадување, ја осветлуваат кожата со инхибирање на прекумерната продукција на меланин и ја поддржуваат синтезата на колаген. 5.

Витамин Ц е познато нестабилен и се распаѓа кога е изложен на светлина, воздух и топлина. Изберете производи во непрозорна, херметички затворена амбалажа и отфрлете секој серум што е потемнет во темно кафеава или портокалова боја, бидејќи тоа укажува на оксидација. Витамин Ц и сонцезаштита користени заедно обезбедуваат значително поголема заштита од UV-индуцирана оштетување на кожата отколку секој производ користен одделно.!!

Ниацинамидот (витамин Б3) е неверојатно разновиден состојок што се справува со повеќе проблеми на кожата истовремено. При концентрации од 2 до 5 проценти, го зајакнува бариерниот слој на кожата со зголемување на производството на церамиди, го намалува црвенилото и воспалението, ја регулира продукцијата на себум и ја избледува хиперпигментацијата со инхибирање на преносот на меланин до кожните клетки. За разлика од многу активни состојки, ниацинамидот е добро толериран од речиси сите типови на кожа, вклучувајќи и чувствителна кожа, и не предизвикува фотосензитивност.

Добро се комбинира со речиси секој друг состојок, што го прави лесен за вклучување во секоја рутина. Други забележителни антиоксиданси вклучуваат витамин Е (токоферол), кој работи синергистички со витамин Ц за да ја зголеми неговата стабилност и ефикасност. Ресвератрол, добиен од грозје, има антиинфламаторни и анти-старечки својства.

Екстрактот од зелен чај (епигалокатехин галат) е моќен антиинфламаторен агент што ја смирува реактивната кожа. Ферулната киселина ја стабилизира витамините Ц и Е и ги зголемува нивните фотопротективни ефекти. Серумот што комбинира витамини Ц и Е со ферулна киселина е една од најдоказаните формулации на антиоксиданси и обезбедува силна дневна заштита од еколошко оштетување.

Хемиските ексфолианти ги раствораат врските што ги држат мртвите кожни клетки на површината, откривајќи погладка и порадиантна кожа подолу. Тие спаѓаат во три главни категории, секоја со различни својства. Алфа-хидрокси киселини (AHAs) вклучуваат гликолна киселина и млечна киселина.

Гликолната киселина има најмала молекуларна големина, што и овозможува да продре длабоко и да произведе по драматични резултати, но исто така може да предизвика повеќе иритација. Млечната киселина има поголема молекуларна големина, продира по нежно и исто така функционира како хидратант, влечејќи влага во кожата. AHAs се водорастворливи и работат на површината на кожата, што ги прави идеални за справување со досадност, нерамна текстура, фини линии и хиперпигментација.

Бета-хидрокси киселина (BHA), главно салицилна киселина, е маснорастворлива, што значи дека може да продре во порите и да ги раствори себумот и мртвите клетки што предизвикуваат загушување. Салицилната киселина е единствениот често користен хемиски ексфолиант што работи внатре во порите, што ја прави уникатно ефикасна за третирање и спречување на црни точки, бели точки и акни.!! Има и антиинфламаторни својства што помагаат да се смири активните изби.

Полихидрокси киселини (PHAs) како глуконолактон и лактобионска киселина се најнежни ексфолианти. Нивната поголема молекуларна големина значи дека работат исклучиво на најнадворешната површина на кожата без да продрат доволно длабоко за да предизвикаат иритација. PHAs исто така функционираат како хидратанти и антиоксиданси, што ги прави погодни за чувствителна кожа, кожа склона на розацеа или екцем, која не може да толерира AHAs или BHAs.

Кога вклучувате ексфолиантни киселини, започнете со ниска концентрација и користете ги два до три пати неделно. Постепено зголемувајте ја фреквенцијата само ако вашата кожа добро ја толерира. Прекумерното ексфолирање е една од најчестите грешки во нега на кожа, што доведува до оштетување на бариерниот слој на кожата, зголемена чувствителност и парадоксално полоша текстура на кожата и изби.

Хидратантите и состојките за поправка на бариерата се основата на која сите други активни состојки функционираат оптимално. Без соодветна хидратација и неповреден бариерен слој на кожата, дури и најдобрите серуми ќе работат подоптимално или ќе предизвикаат иритација. Хијалуронската киселина е гликозаминогликан природно присутен во кожата што може да задржи до 1,000 пати својата тежина во вода.

Топикалната хијалуронска киселина во серуми и хидратантни креми влече влага од околината и подлабоките слоеви на кожата во горниот епидермис, пополнувајќи ја кожата и израмнувајќи ги фините линии. Побарајте производи кои содржат повеќе молекуларни тежини на хијалуронска киселина, бидејќи помалите молекули продираат подлабоко, додека поголемите молекули ја хидрираат површината. Церамидите се есенцијални липиди кои сочинуваат приближно 50 проценти од бариерниот слој на кожата, а дополнувањето на нив топикално покажало дека ја поправи штетата на бариерата и ја намали трансепидермалната загуба на вода во рок од неколку дена.!!

Тие се особено корисни за сува, кожа склона на екцем или чувствителна кожа која била компромитирана од груби производи или еколошки стрес. Скваланот, добиен од маслинки или шеќерна трска, блиску доаѓа до природниот себум на вашата кожа и обезбедува лесна, неккомедогена хидратација. Пептидите се кратки ланци на амино киселини кои функционираат како хемиски пораки во кожата.

Различни пептиди служат различни функции: сигнални пептиди како палмитоил пентапептид-4 го стимулираат производството на колаген и еластин, пептиди кои инхибираат невротрансмитери како аргирелин можат да го намалат изгледот на линии на израз, а бакарните пептиди промовираат заздравување на рани и имаат антиоксидантни својства. Иако клиничките докази за пептидите не се толку силни како за ретиноидите или витамин Ц, новите истражувања се ветувачки. Пептидите генерално се добро толерирани и можат да бидат добра опција за оние кои не можат да користат ретиноиди. Центела азиатика, позната и како цика, содржи активни соединенија наречени мадекасосид и азиатикосид кои ја смируваат воспалението, ја поддржуваат заздравувањето на рани и ја зајакнуваат бариерата на кожата, што ја прави особено корисна за иритирана или кожа по процедура.